Gotor: “El tanga masculino no es ni estético, ni cómodo”

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Manuel de Gotor es el decano de la lencería masculina en España.

Lanzó su primera colección en 1989 y desde entonces ha cosechado prácticamente siempre éxitos. Caracterizado por un estilo barroco, donde su obsesión es ensalzar la figura masculina. No en vano, ha estudiado al milímetro la anatomía del hombre para conocer al detalle qué tejidos, patronages y colores pueden sacar los mejor de su intimidad. Creador multidisciplinar, también se ha adentrado en el mundo del arte y ha comisariado varias exposiciones de fotografía, escultura y pintura. Como cierre de la celebración de sus 25 años como creador de moda coordinó la exposición Manuel de Gotor: La Otra Piel” que pudo verse en Bilbao. Ahora, hasta el 28 de febrero puede verse esta exposición ampliada a 40 piezas en Pedralbes Centre.

El Museo del Traje de Madrid expondrá una selección de sus diseños en lo que será la primera colección de lencería en un museo de indumentaria. BCNMAG ha entrevistado al creador en profundidad, que ha respondido abiertamente y sin tapujos.

BCNMAG.- Barcelona lo quiere y prueba de ello es esta exposición…

Manuel de Gotor.- Estoy muy contento de haber traído la exposición a Barcelona, a Pedralbes Centre, con una fantástica acogida a mis 25 años de trabajo, con los fotógrafos, los modelos, los maquilladores y estilistas que han trabajado conmigo a lo largo de este tiempo. Esta exposición une muchas cosas, mis años de trabajo de diseñador, la visión de muchos fotógrafos y, principalmente, un look estético muy especial con la lencería masculina, donde yo fui el primero en este país. Como concepto completo de lencería aquí no existe. Ello es calzoncillos, camisetas, pijamas, albornoces, toallas de baño, bolsas de playa, etc

BM.- ¿ Qué países tienen lencería puntera?

MdG.- En el 1989, cuando yo lancé la primera línea de lencería, sólo había otro gran diseñador que era Nikos en París. Hay alguno en Italia y en Estados Unidos, con líneas más concretas, no como un concepto completo como yo. Nikos ya no hace colecciones de interior, y por ello creo que en Europa soy el único.

BM.- ¿Qué vio en el pijama como prenda de moda?

MdG.- El pijama lo primero que tiene que ser es cómodo, para dormir y descansar. Lo principal que yo ofrezco son diseños tanto en tejidos como en la estética de la prenda. La utilización de fornituras (gomas, botones, gomas provocadas), la riqueza de algo como son los detalles de un pijama, pero llevados a un punto máximo, prácticamente de alta costura. A mi se me ha definido como diseñador de lencería de alta costura, verdaderamente muchas de mis piezas, por sus características no pueden realizarse en gran producción masiva. Una parte de la colección se lanza en producción y otra parte se lanza de coleccionista. Como las piezas que tienen mucho trabajo de taller y costura, que tienen muchos elementos complicados.

Colección Génesis, invierno 2011 fotógrafo Carlos Bueno
Colección Génesis, invierno 2011 fotógrafo Carlos Bueno

BM.- ¿Hace colecciones para otras grandes marcas de pijamas?

MdG.- Manuel de Gotor solo trabaja para Manuel de Gotor, no trabajamos para otras marcas, nunca he diseñado para otras marcas. Me han hecho propuestas, pero no lo hemos pensado nunca así, para mantener la exclusividad de nuestra marca.

BM.- ¿Qué lo distingue de Calvin Klein?

MdG.- No nos parecemos en nada. Cuando Calvin Klein entró en España, yo ya había lanzado las colecciones de lencería. Calvin Klein es un creador de ropa exterior que aquí se hizo famoso por sus campañas de ropa interior. Llega a un público muy extenso por que son productos muy básicos, patrones y tejidos muy sencillos. No ha cambiado en los últimos 20 años los patrones, ha variado colores y gomas, pero no más. Nosotros, en cambio, tenemos en la última colección 60 calzoncillos distintos. Tenemos una variedad muy extensa desde calzoncillos slips, boxer, de mayor o menor de alargada.

BM.- ¿Por qué cree que el boxer es la pieza más popular actualmente?

MdG.- De hecho, el boxer no es la pieza que más se lleva ahora. Las cifras nos dicen que son los slips lo que más se lleva y, de hecho, el boxer holgado es el que mayor descenso ha experimentado. Algún boxer de tejido elástico y pegado puede que aun se lleve.

BM.- ¿Y qué opina del tanga?

MdG.- El tanga no me parece ni estético ni cómodo en el hombre. Yo cuando empecé a diseñar lencería masculina, estudié su anatomía. Y el tanga, realmente no aporta nada a la comodidad masculina, con la mujer, como no hay que aguantar nada, ahí sí que funcionan. Quizás, los suspensorios que son un producto adecuado para deporte o la danza, que nada tienen que ver con el tanga.

BM.- ¿Tiene algún estilo de color o marca tendencia de colores de lencería?

MdG.- Nosotros no imponemos nuestros criterios de colores, solemos trabajar con todos según nos apetezca. Sin embargo, sí tenemos tres colores que repetimos siempre en nuestras colecciones: el blanco, el negro y el rojo.

BM.- ¿Por lo que se refiere a modelos, suele contar con modelos andróginos y/o modelos famosos?

MdG.- Rubén Cortada ha desfilado conmigo, Brian Buzzini, Emmanuel Esparza, pero los andróginos no me gustan, por que yo hago una estética muy masculina, y por mi trabajo necesito chicos muy masculinos y con buen cuerpo que realcen mi trabajo.

BM.- ¿Cuál es la tendencia del bañador?

MdG.- Estampados de varios colores, jugando con los colores muy tropicales, con las hojas, las flores, el tema selvático. En bañador, la tendencia es muy dispar entre prendas de pata, media pata, hasta la rodilla, slips, boxer. Por ejemplo, los surfers prefieren bañadores largos y los de gimnasio prefieren un pequeño boxer muy ajustado. También estoy trabajando con tejidos que dejan pasar la luz solar y que ya no dejan una marca tan fuerte del sol.

BM.- ¿Qué países son más receptivos con sus colecciones?

MdG.- Tengo grandes clientes que me compran lo más espectacular de mis desfiles en Emiratos Árabes – Dubai – en Rusia. Las batas más brocadas, más espectaculares me las compran en Dubai.

Colección Génesis, invierno 2011 fotógrafo José Luis Abad
Colección Génesis, invierno 2011 fotógrafo José Luis Abad

BM.- La bata es una pieza indispensable en sus colecciones…

MdG.- A mi me gustan mucho los volúmenes. Hago batas que van desde batines, hasta batas con cola que arrastra. La bata de hombre tiene que ser cómoda y que tenga movimiento. También dependiendo de los tejidos naturales, yo trabajo con sedas, viscosas, punto. Las batas son prendas muy especiales. Trabajo con los cuellos, con capelina… una estética del siglo XXI jugando con una imagen del siglo XIX, dependiendo de la colección. Si que me gusta esa mirada al pasado con la visión actualizada. Lo más espectacular con lo que he trabajado en esta colección han sido brocados de seda.

BM.- ¿Cuál es el tejido que más éxito ha tenido?

MdG.- En el año 89, con mi primera colección, gran parte de ella era utilizar los tejidos del mundo femenino al mundo masculino. Una parte muy importante de esta colección era hecha como pieles de ángel, sedas transparentes. Por increíble que parezca, la parte de encaje y blonda fue la que más se vendió.

BM.- El comisariado de exposiciones…

MdG.- En el año 2000, necesité aire fresco y respirar. El mundo del arte, mi otra gran pasión, me permitió dedicarme a comisariar exposiciones de fotografía, pintura y escultura. Después de un tiempo volví a lo mío que, en efecto es, la moda.

BM.- ¿De dónde han venido las puñaladas?

MdG.- Principalmente del mundo de la moda, del mundo del arte, la verdad es que no. El mundo de la moda lo que tiene es que cuando destacas en algo, siempre hay un grupo de gente, de cierta mediocridad, que le mueve la envidia, y que suele ocurrir que están en sitios de poder. De todas formas, en general a mi me han tratado bastante bien, sobre todo la prensa de moda.

BM.- ¿Qué piensa de la rivalidad de las pasarelas de Madrid y Barcelona?

MdG.- Las principales pasarelas siguen siendo la Mercedes Fashion Week en Madrid y la 080 en Barcelona, así Moda Cálida en las Palmas de Gran Canaria para baño e interior. En el mundo, Sao Paulo en baño. Hubo temporalmente una solución que parecía favorable para todos y es que Madrid se quedara las pasarelas de mujer y Barcelona las de hombre. Pero no se cumplió y al final esto no favoreció a nadie, por que lo que hacen es marear a industria y público.

Exposición "Manuel de Gotor: Segunda Piel"
Exposición “Manuel de Gotor: La Otra Piel” en Pedralbes Centre

BM.- ¿Dónde se pueden adquirir sus colecciones online?

MdG.- Ahora estamos rediseñando toda nuestra web e incorporaremos en breve la tienda online, además estamos en la plataforma de Designers’Rooms de venta de moda española de alta gama. Además, el año que viene vamos a abrir dos tiendas nuevas flagship en España en Barcelona y Madrid, y a partir de ahí a franquiciados.

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